Question peinture!

Rappel du premier message :

J'aimerais savoir qu'elle est la meilleure solution pour peindre des figurines.Peindre la figurine entièrement d'un coup ou plusieurs figurines en même temps par étapes (uniforme, puis arme ect...).J'espère que je me suis fait comprendre.

Autre question!J'ai lu sur divers tutoriel qu'il y avait des encres et j'aimerais savoir si j'ai bien compris leurs utilité! Une encre sert à faire un lavi plus poussé?Disons quelle vas bien combler les trous sans recourir toute la zone? ? J'ai bon ou je dois retourner lire?

Justement : pour le figurines, l'encre c'est lavis !   (joli jeu de mots non ?)

HMS Triumph a écrit:

Justement : pour le figurines, l'encre c'est lavis !   (joli jeu de mots non ?)

Oui je trouve!

Du coups, je met la réponse spécial débutant ici   c'est à creuser, là c'est une vue globale, mais il y a des tutos sur le blogs et youtube sur chacun des sujets que j'aborde, et tout ça c'est mon point de vue personnel, c'est pas une bible (désolé pour les nombreuse coquilles, j'ai pas le courage de relire, c'est beaucoup trop long ce truc là et c'est pas intéressant, c'est des trucs que je sais déjà )

Sur ma façon de procéder:

Avant tout, certains reprochent aux figurines d'être polluées par des produit de démoulages qui risquent de nuire à la tenue de la peinture, c'est un problème que je n'ai jamais eut, mis à part avec du plastique mou en 1/72ième. Il est donc recommandé de faire un nettoyage préalable de sécurité au produit vaisselle.

1 - coller la figurine sur son socle, et éventuellement assembler mes membres et équipement

. là on distingue 2 colle:
pour assembler deux pièces plastique (de type polystyrène ou pvc, et donc la grande majorité des figurines en grappe ou les maquettes) il faut une colle à solvant qui va "souder" les pièces entre elles, pour cela il faut de la colle à maquette, moi j'utilise la heller contact.
Si non, s'il y a du métal, ou autre, ce sera de la cyanocrylate dite loctite super glue (et s'il y a une mini boulette de pate à sculter green stuff avec le collage sera optimum) et dans certains cas, il sera peut être utile de tiger: par exemple relier solidement un bras au tronc, il faut un mini porte forêt manuel avec une mèche de 1mm par exemple ( bon porte forêt aura cet espèce de gros écrous en haut, qui est en fait un pivot améliorant la tenue dans la paume de la min. Et pour faire la tige, des trombones ainsi qu'une mini pince coupante de base type électronicien... elle sera aussi très pratique pour dégrapper des pièces plastiques ou enlever de gros défauts de moulage.
Dans les truc utiles il faut aussi une lame, certains utilisent le scalpel avec lames interchangeable, moi je préfère le cutter classique mais avec les petites lames (ça s'use très vite ça) pour une meilleur prise et idéale pour les décors - ne pas jeter les vielles lames ça sert de spatule pour bricoler ^^ et pour finir l'ébarbage, de la toile émeri (une feuille rouge à grain très fin - pas de papier de verre)

2 - le texturage permet d'avoir une surface plus naturelle du socle, du classique c'est de la terre avec des cailloux, donc là ce sera du sable, du ballast de modélisme, ou encore du gravier d'aquarium. il faut donc du grain de 1 à 2mm par exemple et du gravie de 2 à 4mm. Pour la technique, il faut un bidon de colle à bois prise rapide, on étale généreusement, on place délicatement 2 ou 3 cailloux, on saupoudre le sable et on laisse sécher quelques heures. Mais le risque c'est que ça ce décolle! Donc je préconise, une fois que c'est sec de badigeonner de la colle à bois diluée à 50% avec de l'eau le tout pour créer une sorte de fil liant par dessus. Personnellement, j'ai opté pour le vernis colle de travaux d'art, qui sert à faire des tableaux en partchwork de serviettes en papier.
Ne pas confondre le texturage qui donnera un aspect au socle et flocage qui est par exemple de la fausse herbe que l'on colle à la fin pour agrémenter le rendu final.
Deux dernières choses sur ce thème, certain préfèreront un socle plus urbain rendu macadam avec du fin sable peint en noir, ou carrément des débris industriels et autres gravas. Ou encore une pâte que l'on appelle roche liquide qui donnera un très bon rendu et plus de collage de sable ou gravier du coups. Si on a une base épaisse aux pied d'un figurine métal ou plastique, elle apparaitra si l'on colle la figu sur un socle, de la roche liquide (ou du plâtre pour être moins cher) permettra de créer une pente douce, et ainsi l'on pourra texturer sans que la base ne nous fasse une vilaine bosse disgracieuse. Et le second point c'est que le socle c'est ce qui souligne la figurine, qui va être pour beaucoup dans le rendu final et même raconter une histoire ou mettre en situation s'il est bien agrémenté, de plus c'est lui qui va donner le sentiment d'homogénéité et d'unité d'un groupe de figus.
A noter qu'il existe chez GW par exemple du flocage vert avec des grains de liège, et le rendu est très bon, en recouvrant tout son socle avec ça on a pas besoin de texturer préalablement... mais ça c'est plus pour les armée de warhammer battle avec des centaines de figus medfan, pour de l'escarmouche, ça ne fera le bonheur que des moins courageux


3 La sous couche
Pour la sous couche je préconise de bomber en noir la figurine couchée sur un planche ou un vieux grand calendrier en carton épais, face à terre puis dos à terre, après au moins 10 min de séchage la remettre debout et un léger zénital à la bombe blanche. Bien sûr c'est à faire dehors ou au garage. pour les bombes de peinture, idéalement ce sera une bombe dédiée à la figurine, une bonne accroche, un bon mat et surtout une bonne pulvérisation qui ne fait pas de disgracieuses grosses gouttes. Moi, par économie et surtout par flemme d'aller en ville, je prend de la bombe en super marché ou magasin de bricolage, il y a de tout et parfois de grosses déception. Ce qui compte avant tout, c'est que ce soit du mat, après ce sont des produit qui évoluent, actuellement on ne trouve quasiment plus que de l'acrylique, mis à part les peintures techniques, et c'est très bien, elle a l'avantage de ne pas agresser le plastique en donnant du micro grain sur une surface lisse à cause des solvant, de plus, la tenue et solidité est de plus en plus performante.
a noter que s'il y a du collage à faire par la suite, genre "je colle mon fusil" après la peinture
je recommande de mettre une petite boulette de patafix dans la main, c'est un peut gras, mais ça évite de gratter la peinture, car on ne colle jamais sur de la peinture!
Généralement l'odeur de la bombe disparait pour le lendemain. dans tous les cas, je préconise au moins 2 heures de séchage avant d'attaquer au pinceau, car on ne sais jamais s'il peut y avoir un réaction chimique entre deux types de peintures

Les marques de peinture? ça c'est un grand débat que je laisse aux autres, un des leaders du marché c'est game workshop, et comme ils sont là pour satisfaire leurs actionnaires, ils n'hésitent pas à faire marcher la concurrence, ils changent donc régulièrement de fabricants... ils ont toujours eut une peinture correcte, mais les variation de qualité de pigmentation par exemple déstabilise les habitués (ils ont longtemps été incapables de faire un jaune couvrant!) et le tout dans des pots de plus en plus chers et de plus en plus riquiqui, sans parler du manque d'étanchéité de leurs nouveau pots rigides, et la peinture seche toute seule en moins d'un an! Mais c'est chez eux que je trouve des encres pour faire de bons lavis, et leur couleur chair me convient. Prince auguste c'est très bien, et ils font des pots 60ml en sous marque, pour les couleurs de base, on tombe moins souvent en panne sèche ^^ mais il y a pas mal de nouvelles marques de très bonne qualité...

Comment peindre?
déjà un pinceau en poil de martre évitera de mauvaise surprise avec un vieillissement très rapide, et ce qui compte c'est de vérifier qu'il a une belle pointe à l'achat. A la fin de chaque usage le nettoyer au savon, ne pas écraser le poils (le laisser posé dans le fond de pot d'eau, tordre les poils comme une brute, l'écraser violemment sur la figu) ça cases les poils et l'ébouriffe, étant adepte du speed painting je fais la plus part du travail au n°2, le n°0 c'est pour tes très fins détails...
Donc pour débuter prévoir un N°0, N°1 et N°2 et un pinceau à brossage (pour ça un pinceau à colle de 5mm en magasin de bricolage fera l'affaire)
pour en venir au comment, d'abords c'est les aplats: on peint toute la figurine en mettant une couche uniforme de la couleur de base d'une surface, et d'abord commencer par ce qui est le plus inaccessible, en ressortant progressivement, si l'on déborde un peut on attend que ça sèche et on recouvre avec la bonne couleur, cette couleur de base je la préconise sombre ou moyenne, puis on prend une autre peinture, la même couleur de base mais en plus clair, ou cette même peinture avec une bonne dose de blanc, et avec le pinceau raide à brosser, le charger en peinture, l'essuyer sur du sopalin pour qu'il ne reste que peut de pigment et brosser (perpendiculairement aux reliefs) pour éclaircir tout ce qui est saillant en laissant la peinture plus sombre dans les creux: cette technique va faire ressortir tout la sculpture de la figurine. Les plus patient feront cette opération progressivement avec leur pinceau souple, en faisant un dégradé progressif en zone par zone.
Une autre technique (mais là, il faut que la peinture aie tendance à être claire) c'est de badigeonner d'encre ou faire un lavis (couleur plus sombre très diluée à l'eau pour avoir le texture du lait) et ce badigeon vas surtout s'accumuler dans les creux et valoriser les relief.
c'est une phase que je ne pratique pas car un deeping lasure donnera le même résultat.

protéger le figu?
Une fois la peinture terminée, certains, généralement les très bon peintres garde leur figu telle quelle, car il ne veulent pas gâcher le rendu, mais elles sont extrêmement fragile, et le moindre coups sur une figu métal c'est un éclat garantis. La prudence veut que l'on vernisse (il y a des pots spécial figurine, idéal pour du travail rapide, unitaire, sans odeurs... mais ça laisse un peut de traces) le grand classique c'est la bombe, il faut qu'elle soit mat , mais le film protecteur reste très fin et relativement fragile, ceux qui veulent l'amélioré font un vernis brillant ou satiné suivant la qualité couvrante de la marque puis un voile de vernis mat pour casser le brillant (attention , insister sur du mat donne parfois de mauvaise surprise, il vaut mieux plusieurs fines couches espacées de quelques minutes. On vernis qu'après plusieurs heures de séchage de sa peinture acrylique (éviter les réactions chimique et ne pas casser le brillant des métaliques).

la meilleur protection reste le deeping, mais le rendu final est hyper brillant, le vernissage mat à la bombe sera indispensable , ça pue pendant plusieurs jours et il faut intégrer que ça assombrit la peinture.
Le deeping c'est tremper sa figurine dans de la lasure: ça donne un super travail d'ombrage tout seul, et c'est le meilleur film de protection que l'on puisse mettre sur sa peinture pour la protéger. Le quick shade army painter est le produit parfait dédié à la figu, son défaut en plus d'être un peut chère , c'est de secher un peut vite une fois le pot entamé, après, une lasure traditionnelle en magasin fera aussi l'affaire, perso je recommande de diluer à 30% de white spitit. Dans tous les cas ne pas prendre trop clair, il n'y aura pas d'effet, un ton moyen c'est top, j'ai opté pour du noisette bien marqué.
La technique? il y a deux
- on trempe la figurine complètement dans le pot, on laisse s'égoutter un minimum dans le pot pour pas trop gaspiller, puis, dans son garage, ont secoue fermement la figu vers le bas, au dessus d'un grand carton ouvert pour faire partir tout surplus de lasure... ou directement dans sa pelouse
- moi je fais du brush deeping: je mélange à environ 70% de lasure et 30% de white spirit dans un pot, et je badigeonne généreusement ma figu avec un gros pinceau.
- dans les deux cas laisser reposer quelques minute, puis après avoir bien séché le pinceau, aspirer en capilatité en mettant ce dernier au contacte des surplus de lasure si nécessaire

au moins 2 jours de séchage (pour une lasure traditionnelle en hivers on est pas loin de la semaine) puis vernis mat

après on peut faire des petits ilots de colle à bois sur le socle (peint en marron et brossage os blanchi pour imiter la terre) et saupoudrer de flocage, genre herbe statique...

Combien travailler de figurine à la fois? d'abord la préparation jusqu'à la sous couche, je dirais le lot complet. Après pour la peinture, ça dépend surtout du tempérament et la cadence. Ce qui compte c'est de peindre une surface avec une couleur, prendre la figu suivante pour peindre avec la même couleur et lorsque l'on a fini sa série, que l'on change de couleur pour ré-attaquer la première figu, il faut qu'elle soit sèche au toucher (l'acrylique sèche très vite), si l'on travaille la série complète on restera plus facilement uniforme et le rendu d'homogénéité sera meilleur. Mais en contrepartie, au plus on travaille à la chaine au plus on risque d'oublier du détail, et si l'on a pas l'habitude ou si l'on veux aller au-delà de sa propre motivation on a trop de figus devant soit et on ne se vois pas du tout avancer! ça décourage très vite! pour une première, 3 à 5 figus c'est assez... moi des fois j'en ai 10 souvent une vingtaine et 30 maxi :oD
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Pour la question de base où faire les courses (pour des raisons de prix je le ferait dans cet ordre là):
* tout est loin d'être indispensable, c'est ce que j'ai accumulé au fils du temps, je ne serais plus m'en passer, mais tout n'est pas nécessaire, il y a beaucoup de confort*

- Dans une animalerie: le gros sable et le fin gravier, de la végétation plastique d'aquarium (ma jungle strange Aeons) et parfois d'autre bricoles au détours des rayons.

- En super marché: cutter et ses lames de rechange, grand bibon colle à bois prise rapide, pinceau à colle ou brossage, bombe de peinture et vernis mat s'il y a, planche à découper de cuisine en nylon pour le gros oeuvre, pince coupante d'électronicien dans les bacs pas chers (bons ciseaux pour couper le carton des décors, trombones?) possibilité de noter sur un papier les prix et comparer avec le magasin de brico, car là on y retournera après.

- en magasin de bricolage: fine pince coupante, petit tube d'enduit de rebouchage pour les décors ou à la place de la roche liquide, si pas pris en super marché, pinceau à colle ou brossage, Colle à bois, bombes de peinture mat, et vernis mat, pour les décors et couper le carton plume au cutter: une équerre métallique bon marché? une plaque de polystyrène extrudé de 2cm pour les décors? forêts de diamètre 1, 1,25 1,5 2 et 3?
Grand magasin de jouets:
. certains proposent du modélisme ferroviaire, donc il y a du floccage (mais là je recommande GW ou magasin de figu, éviter les flocage bas de gamme aux couleurs douteuses et calibrés trop gros) du balast pour texturer les socles, des petits arbres et autres lichens.
. il y a souvent un rayon art avec des bricoles vraiment sympa avec un peut d'imagination et en général à prix raisonnable, le vernis colle (espèce de colle à bois bien fluide), de bons peinceaux en poils de martre, et dans un magasin d'art comme grafigro rue de paris à Lille on trouve de feuilles de carton plume et des sous mains verts quadrillés de découpe.
. reste les jouets traditionnels ou les maquette bon marchés à retravailler ou détourner.

. des magasin de modélisme (square Richebé) proposent une large gamme avec leurs rayons modélisme ferroviaire, maquettes sur commande, et modélisme bois comme des tonneaux, en plus on aura de la carte plastique (moins cher sur commande à conrad electronique à Wasem: carte polystyrène en A4 ep 0,5, 1 ou 2mm) des profilés comme de la baguette 2mm de diamètre...

- Et dans nos boutique de figus on a toute le base et ce sera le meilleur matos, car dédier à la peinture de figu, acheter du bon matos plutôt qu'un truc pas cher inutilisable sera une économie sur de faibles quantités: peintures pinceau, bombes aérosols, roche liquide, flocage, quickshade, porte foret manuel, et greenstuff pour les plus ambitieux

Ben dit donc!Ça c'est de la réponse!

C'est quoi la différence entre peindre avec la même peinture (et du blanc) que la base et peindre avec la même peinture dilué à l'eau?Sur différents tutoriel que j'ai lu ils font leurs bases et ils reprennent la même peinture dilué à l'eau.Je remet pas en cause ta façon de faire c'est juste que plus je me renseigne et plus y à de façon de faire et je commence à être perdu alors que j'ai juste sous-couché!O.o

pour faire suite à mon poste précédant, je rappel qu'il y a ce mémo:
https://lesarpenteursdereves.1fr1.net/t747-boutiques-sur-lille#7154

pour cette dernière question:
il y en a qui ne font pas de sous couche à la bombe, mais directement avec leur peinture acrylique, et selon la plus part de ceux qui le font préconise de diluer à l'eau pourune meilleure tenue (là j'ai un doute, mais je ne pratique pas donc je ne juge pas) et surtout une maitrise de l'épaisseur la plus fine possible pour perdre un minimum de détail de sculpture. En général c'est une pratique de peintres de figurines d'expo... de ma vision de technicien qui ne ménage pas ses figurine, la bombe propose une adhérence optimum pour une base plus solide, après faut apprendre à ne pulvériser comme un bourrin.

sur le même registre du peintre de haute voltige, ils font leur sous couche avec un coûteux aérographe, et on doit toujours diluer l'acrylique pour l'érographe.

quant à la dilution pour la phase peinture, la plus part des arcrylique son un peut trop pâteuse et méritent un petite goutte d'eau sur la palette pour une fluidité optimum. Il y a même des peintures qui donne un rendu crayeux si l'on n'y adjoint pas un peut d'eau avant le l'appliquer, mais de ce côté la qualité des produits évolue et ce phénomène se fait de plus en plus rare.

Et pour en revenir aux peintres de haute voltige, la plus part estime qu'on ne peut pas faire une peinture correcte en une seule passe, il faut faire plusieurs couches bien diluée pour arriver à l'aplat optimum, progressivement avec une meilleur maitrise des dégradés et pas de perte des détails de la sculpture

Donc si j'ai bien compris on peut soit diluer à l'eau mais en plusieurs passe pour avoir le rendu final désiré avec la même peinture(a plat et peinture identique) ou utiliser du blanc sur la même peinture que la base?
Je sais je pose beaucoup de questions mais j'ai envi de rater le moins possible mes premières figurines!

whormir a écrit:

ou utiliser du blanc sur la même peinture que la base?

Là j'ai rien compris… Si tu mets du blanc sur ta couleur de base ben… Ca sera blanc !?

Du blanc plus la couleur de base.Desolé faute de frappe.

 Ben c'est nul : tu vas casser ta couleur et te retrouver avec une couleur délavée ou pastel…   

Bon ben y à plus cas passer à la pratique.Je vais faire base, ensuite même peinture que base dilué et on verra bien . C'est en forgeant qu'on devient forgeron!

il faudra aussi que tu creuses les notion de cercle chromatique pour bien équilibrer tes couleurs non je déconne   

ne t'égard pas j'ai juste poussé ma réponse sur la dissolution de la peinture à l'eau, je t'ai parlé, à titre d'exemple de la technique du glacis... en 30' sur goggle je te citerais:
"Il s’agit d’une fine couche de peinture transparente que l’on passe sur une couche d’impression. Appliquée en fines couches successives, elle donne une profonde intensité aux couleurs, et fait apparaître de nouvelles teintes."

franchement, oui c'est bien de mettre un peut d'eau dans ta peinture pour qu'elle soit plus fluide, et plus durable une fois sur ta palette! mais commence pas à t'intéresser aux techniques poussées! c'est bien de les connaitre pour éviter de faire des erreurs mais d'abords maitrise la base et c'est en forgeant qu'on devient forgeron ;)le but c'est de mettre tes aplats proprement, donc, oui diluer un peut et pas de pinceau trop charger pour ne pas faire de gros pâtés que tu ne maîtrisera pas... j'insiste sur les appalts propres, c'est la première marche où si tu t'applique un peut tu ne peux pas te viander, et c'est la première étape obligatoire, ensuite, et ce sera déjà un gros pas en avant, peux faire des éclaircissements ou brossages à sec selon la technique qui te conviendra le plus et c'est là que tu vas valoriser ta figu, c'est avec ça, au début que ta peinture va prendre un style une âme, et ça va améliorer sa lisibilité
après quelques figus tu sentiras mieux la matière et les conseils que tu trouveras sur le net seront plus parlants, et si tu a s la fibre tu pousseras plus loin.
pour le moment ton objectif c'est du bon tabel top, pour la figu de concours il faut que ta main prenne de l'assurance, pour des dégradés freehand et je ne sais quoi où il y a entre 10 et 30h de boulot sur une figu... moi je sais faire des efforts ponctuellement mais je n'irais jamais jusque là ça me gave trop!

Le tabel top c'est un niveau où la peinture est volontairement maitrisé, la figu est parlante et belle sur une table à porte de vue à des joueurs assis devant, et pour ça ce que je dis précédemment est largement suffisant

je pense que tu devrais peindre dans des tons clairs et moyens 2 ou 3 figus genre med fan, avec du drapé et de la peau pour débuter et prendre un peut d'assurance pour tes bolts action, et les mettre en photos Wip (work in progress ) et on te donnera notre avis et surtout nos critiques (éventuellement constructives   ) si t'en as pas je devrais te trouver du fond de tiroir

edit tu as posté avant mais je ne corrige pas , tant pis c'est redondant sur ta réponse ^^

Ha oui comme tu vas prendre ton temps pour peindre voilà une technique enfin réellement utile à chercher sur internet ^^

la palette humide: tu prend un couvercle plastique genre couvercle de Prigels au minimum ou une soucoupe, tu met du sopalin en plusieurs couches que tu mouille et pardessus du papier sulfurisé de cuisine. la peinture que posera sur cette palette séchera beaucoup moins vite que sur une palette traditionnelle. et restera stable en stockage pour le lendemain si tu mets un film plastique genre film micro onde au dessus pour étancher

J'ai du 25mml plastique qui traine une trentaines de figurines Revell avec les peintures fourni avec.
Par contre c'est du ww2 donc le drapeau et la peu heuuu y à pô trop  
Et des peintures claires j'en est pô non plus Mr.

la notion de cercle chromatique c'est surtout valable pour eclaircir une peinture, si tu rajoute du blanc pur tu gache ta couleur en désaturant ( les experts confirmeront ) . Perso j'utilise le plus souvent du jaune pour éclairsir voir du rose ou du bleu ( en fait les couleurs de base en impression )

greglegobb a écrit:

la notion de cercle chromatique c'est surtout valable pour eclaircir une peinture, si tu rajoute du blanc pur tu gache ta couleur en désaturant ( les experts confirmeront ) . Perso j'utilise le plus souvent du jaune pour éclairsir voir du rose ou du bleu ( en fait les couleurs de base en impression )

Oui, je suis d'accord avec le blanc, de mon côté je me rends compte que j'eclaircie souvent avec une couleur chair.

   y à trop de réponses!!!

  

ça t'apprendra à te poser trop de questions métaphysiques    

greglegobb a écrit:

la notion de cercle chromatique c'est surtout valable pour eclaircir une peinture, si tu rajoute du blanc pur tu gache ta couleur en désaturant ( les experts confirmeront )

Je confirme ! Quoique peut-être que Whormir aimerait faire une troupe de GIs avec de délicates tientes pastels ou délavées pour plaire aux filles et aux mamies ? Dans ce cas il peut mettre du blanc !

  

Bon ben je sais plus.....je vais attendre ce week-end et je commence à peindre.Comment?Le pinceau me guidera lol

le plus simple serait de t'organiser une soiree peinture avec de la pizza et de la bière et inviter les peintres talentueux du club pour profiter de la pizza et de la bière, et aussi pour peindre un peu

Ouais pas con sauf que chez moi c'est un peu compliqué niveau place.Mais je vais y penser.

J'ai fini mes aplats et donc il me reste l' éclaircissements! Est ce qu'il est possible de le faire en diluant fortement de la peinture blanche et de badigeonner la figurine avec?

whormir a écrit:

J'ai fini mes aplats et donc il me reste l' éclaircissements! Est ce qu'il est possible de le faire en diluant fortement de la peinture blanche et de badigeonner la figurine avec?

non car elle ira dans les creux alors que les éclaircissement sont sur les parties saillantes

http://www.ttcreation.org/modules/articles/lire.php?id=18